Le périple touche à sa fin et malgré tous les beaux paysages que nous avons vu pendant ces presque 2 mois, l'envie insatiable d'en vouloir plus, d'aller à la rencontre de terres inconnues, nous démange toujours autant. Et pendant cette escapade africaine, une des composantes du voyage que nous avons involontairement négligée a été la randonnée. Élément essentiel pour vivre au rythme de la nature et des hommes qu'on croise au détour d'un sentier et qu'on interpelle parfois pour partager une tranche de vie.
L'otter trail dans le parc national de Tsitsikamma - un sentier côtier de 5 jours - a de quoi nourrir quelques regrets. Nous marchons seulement 3 heures sur ce tracé et le désir d'avancer plus loin se ressent. Dans l'océan, en contrebas, une colonie de dauphins jouent avec les vagues joliment arrondies. De rares apparitions de baleines à bosse forcent la halte ; nous admirons leurs puissants jets d'eau qui fendent la surface. Elles vont et viennent sans se soucier des badauds assis sur les rochers. Badauds nous resterons jusqu'à notre retour au parking.
Après les paysages côtiers, nous nous dirigeons vers le pont Bloukrans. Un pont quelconque que des milliers de véhicules empruntent chaque jour. Mais sous l'activité routière, entre deux blocs de béton armé, le pont atteint son heure de gloire. Un titre mondial à la clé, celui de saut à l'élastique le plus haut du monde. 216 mètres de pure adrénaline.
La marche d'approche, avec la sensation d'avoir les pieds dans le vide, campe le décor. Puis on débouche sur une large plate-forme bétonnée. Des rambardes sécurisent tout le périmètre sauf à un endroit... Raccourci pour rejoindre le bas de la vallée. L'attente semble interminable et quelque peu stressante en voyant le visage des autres fous équipés d'un harnais. Mon tour arrive. On m'équipe et me positionne sur le bord du parapet avec les orteils qui dépassent. C'est haut... Très haut. Sentiment masochiste d'avoir payé très cher pour me trouver dans cette situation inconfortable. Les bras tendus, le souffle court et le regard dirigé vers l'horizon. Je me jette. La chute semble interminable, décharge d'adrénaline maximale. Quelques secondes uniques de plaisir indescriptible.
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dimanche 3 août 2008
trop court séjour à Tsitsikamma
Par dorian le dimanche 3 août 2008, 19:29 - TDM2-Afrique du sud
jeudi 31 juillet 2008
randonnée au Lesotho
Par dorian le jeudi 31 juillet 2008, 19:21 - TDM2-Afrique du sud
Depuis notre retour en Afrique du sud notre parcours a sillonné principalement la province du Kwazulu-Natal. Cette région, dont sont originaires les zoulous, collectionne des joyaux inestimables sur terre ou dans l'eau. Pour achever notre panorama du Zululand, nous quittons le littoral pour les hauteurs du Drakensberg. Un chaîne de montagnes partagée avec le Lesotho. Un pays complètement ceinturé par l'Afrique du sud. Le Sani Pass au sud du massif sonne bien. Nous partons à sa rencontre mais pour l'occasion nous laissons notre voiture au bas de la vallée pour un 4x4 bien plus adapté. Les virages en épingles à cheveux dessinent une piste qui zigzague en montant dans la vallée. Les roches proéminentes constellent le parcours. L'habitacle du tout-terrain balance de tous les côtés. 40 minutes pour couvrir 8 kilomètres. Le poste frontière du Lesotho clôt l'ascension. Une lande désolée balayée par un vent qui nous gifle le visage.
Nous débutons notre courte randonnée jusqu'au pic d'Hogson. Un promontoire avec une vue à 360°. En contrebas, la piste qui fend la vallée jusqu'au Sani Pass, tout autour la roche stérile et découpée du Drakensberg. Unicolore, massive et immobile. On se sent loin de la profusion de couleurs, de la vivacité et de la délicatesse du récif corallien qui nous servait de décor quelques jours plus tôt. Ainsi se résument les extrémités du Kwazulu-Natal. Un jour à bronzer au bord de l'eau et le lendemain à s'emmitoufler chaudement pour lutter contre le froid de la montagne.
samedi 26 juillet 2008
sur terre et dans l'eau à St Lucia
Par dorian le samedi 26 juillet 2008, 08:04 - TDM2-Afrique du sud
Comment concilier dans la même journée la chasse visuelle d'animaux terrestres à l'apparence quelquefois antédiluvienne à l'envie de passer un masque et un tuba pour espionner les créatures sous-marines ? L'Afrique du Sud détient la réponse et n'a pas fini de nous étonner sur sa diversité.
Nous débarquons dans le village touristique de St Lucia où nous atterrissons dans un chouette guesthouse du nom de Blou house backpacker. Au fond du jardin les mangoustes se disputent les fruits de la passion que les singes Vervet ont gaspillés.
St Lucia et le lac éponyme dessinent un large estuaire – le plus grand d'Afrique - propice à la vie animale. Oiseaux et mammifères résident dans le parc ceinturant le lac. La savane a disparu et des arbres ont poussé. Malgré le changement d'habitat, une variété d'animaux a su s'y adapter. Rhinocéros, koudous, léopards, zèbres et gnous ont élu domicile dans cette luxuriante contrée. L'objectif avoué des dirigeants du parc est de recréer les vagues de migrations animales d'antan lorsque gnous et autres quittaient les montagnes Lebombo pour s'acheminer vers la zone humide de St Lucia.
Avant de pénétrer l'enceinte du parc, au bout de l'estuaire, le propriétaire du guesthouse nous a promis des hippopotames. Mieux vaut faire confiance aux locaux qu'au guide papier, il ne s'était pas trompé.
Suite à cette mise en bouche, nous filons vers cap Vidal, à 35km du village. Le propriétaire, encore lui, nous avez annoncé la chose suivante : « sur la route qui mène à cap Vidal, vous verrez toutes sortes d'animaux dont des rhinos, une fois arrivé au bout de la route, vous enfilez masque et tuba pour voir les poissons colorés du récif avant de revenir à St Lucia ». Son discours ressemblait à la légende alléchante d'une brochure touristique. Pourtant, il avait encore raison.
Sous l'eau :
et quelques heures plus tard, sur terre :
St Lucia, une des bonnes trouvailles de notre périple sud-africain.
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