royaume animal - - paroles du bout du monde

mercredi 5 novembre 2008

des tortues et du sable vert

Par dorian le mercredi 5 novembre 2008, 17:14 - TDM2-Hawaï

Big Island réserve son lot de surprises. Sur la côte sud, nous faisons un détour pour caresser le sable noir de la plage de Panu'ulu. Mais, ce jour, de paisibles habitants ont investi les lieux. 4 tortues vertes se prélassent. Un moment intime et une chance appréciable de les voir de si près après les avoir contemplé sous l'eau à plusieurs reprises. Dans un effort atroce, contrastant avec leur nage harmonieuse, elles se hissent sur cette plage. Le bas de leur carapace et leurs pattes laissent un sillon dans le sable sombre. Epuisées, elles laissent aller leur lourde tête sur un côté et ne prêtent guère attention aux badauds venus les observer.

Je ne veux plus partir mais Cho et Hé souhaitent découvrir le point sud de l'île qui en fait également le point le plus méridional des Etats-Unis. Après plusieurs photos, nous garons notre Jeep et marchons vers l'est. Trois quart d'heure pour nous rendre sur une plage. Mais pourquoi marcher autant de temps pour voir une bande de sable tandis que de magnifiques croissants facilement accessibles s'égrènent tout autour de l'île ? Parce que cette plage est particulière, faite en majeure partie de cristaux d'olivine. Et loin des couleurs habituelles d'une plage classique, ici, le sable est... vert ! Je ramasse une poignée de ce précieux mélange et fait miroiter les particules au soleil et pas de doute, c'est bien vert ! Mais, l'état défend les collectionneurs de sable de puiser ce précieux joyau. Il en coûtera une amende de 500$. On étend nos serviettes sur ce sol verdâtre et continuons à regarder de façon perplexe cet étrange sable.

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lundi 15 septembre 2008

les sangsues de la plus vieille jungle du monde

Par dorian le lundi 15 septembre 2008, 10:24 - TDM2-Malaisie

A l'extrême nord-est de la Malaisie, près de la frontière thaïlandaise, ma montre indique 6h. Le ciel est encore obscur quand j'embarque pour le train de la jungle. Une voie ferrée pittoresque qui traverse et anime l'intérieur du pays. Une poignée de villages et de résidences agricoles sont les maigres témoins de la présence humaine au milieu de la végétation dense qui borde le parcours. En début d'après-midi, je descends du train dans la commune de Jerantut avant d'attraper un bus pour le parc national de Taman Negara. Une authentique jungle, plus vieille que l'Amazonie ou les forêts du Congo, qui affiche 130 millions d'années. Elle a résisté aux différents déluges, variations géologiques, activités volcaniques et pour encore longtemps je l'espère à l'appétit humain de déforestation.
De nombreux sentiers balisés s'enfoncent dans la verdure. L'un d'entre eux conduit à une série de ponts de singe au-dessus de la canopée. Un autre longe la rivière au milieu de la végétation inextricable. Une variété de plantes occupent les basses couches de la jungle tandis que de longs arbres pointent vers le ciel pour capter les rayons du soleil. En chemin, une myriade d'insectes rampent sur le sol. Des fourmis titanesques qui dépassent les deux centimètres marchent frénétiquement sur le sentier touristique. Mon pied hésite lorsqu'il rencontre un scorpion d'une quinzaine de centimètres de long. Mais ma rencontre la plus détestable viendra lorsque je soulèverai mon tee-shirt en constatant qu'une dizaine de sangsues se sont tranquillement invitées sur mon ventre et mes jambes. Ce n'est pas douloureux mais elles restent accrochées jusqu'à tripler ou quadrupler leur volume en se gorgeant de sang. Pour faciliter leur travail de pompage, elles injectent un anti-coagulant qui retarde la cicatrisation de la blessure. J'attendrai plusieurs heures avant de voir mes minuscules plaies se refermer. Les aléas de la jungle.
Le lendemain je quitte la jungle en bateau pour une reposante balade sur les eaux boueuses d'une des rivières du parc. Retour à un monde civilisé.

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mardi 19 août 2008

l'époustouflante épave du liberty

Par dorian le mardi 19 août 2008, 17:51 - TDM2-Indonesie

Les pentes abruptes du mont Batur nous repoussent vers l'est de l'île. Notre chemin s'arrête lorsque l'océan commence, quelque part non loin d'Amen, dans le petit hameau de Jemeluk. L'essor touristique a percé la tranquillité des villages de pêcheurs qui se succèdent le long de cette côte. La faute à un navire : le Liberty qui s'est échoué à moins de 50m de la plage de galets de Tulamben. Un récif artificiel que faune et flore coralliennes ont très vite épousé pour un résultat époustouflant. Gorgones rouges et coraux de feux dansent fièrement sur les débris métalliques informes. Tantôt arbre de Noël enguirlandé et tantôt amas de vestiges ferreux brillant de vie. Quelques coups de palmes plus loin, une lumière diffuse se projette par les trous béants du navire. Nous nageons dans ce qui fut autrefois le pont inférieur. Nos yeux écarquillés captent chaque soupçon de vie. Navigation incessante entre la grandeur imposante de tôles éventrées d'une épave et les détails minutieux et délicats de la vie du récif.
Mon émerveillement sous-marin est tel que je réussis à convaincre la majorité de ma famille à rester un jour de plus et faire un plongeon dans le grand bleu. Initiation à la plongée en bouteille dans la piscine de l'hôtel puis départ pour l'épave. La plupart éprouve la crainte de l'inconnu mêlée à une envie féroce de nager avec les habitants du monde du silence. Chacun gardera un souvenir indélébile de ce qui est leur baptême de plongée. Et même pour ceux qui n'en sont pas à leur première baignade en bouteilles, l'enthousiasme est le même. Maravilloso ! Increible ! Seront les 2 premiers mots qui sortiront de la bouche de mon binôme espagnol sitôt la tête hors de l'eau.