paroles du bout du monde

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TDM2-Afrique du sud

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samedi 26 juillet 2008

sur terre et dans l'eau à St Lucia

Comment concilier dans la même journée la chasse visuelle d'animaux terrestres à l'apparence quelquefois antédiluvienne à l'envie de passer un masque et un tuba pour espionner les créatures sous-marines ? L'Afrique du Sud détient la réponse et n'a pas fini de nous étonner sur sa diversité.
Nous débarquons dans le village touristique de St Lucia où nous atterrissons dans un chouette guesthouse du nom de Blou house backpacker. Au fond du jardin les mangoustes se disputent les fruits de la passion que les singes Vervet ont gaspillés.
St Lucia et le lac éponyme dessinent un large estuaire – le plus grand d'Afrique - propice à la vie animale. Oiseaux et mammifères résident dans le parc ceinturant le lac. La savane a disparu et des arbres ont poussé. Malgré le changement d'habitat, une variété d'animaux a su s'y adapter. Rhinocéros, koudous, léopards, zèbres et gnous ont élu domicile dans cette luxuriante contrée. L'objectif avoué des dirigeants du parc est de recréer les vagues de migrations animales d'antan lorsque gnous et autres quittaient les montagnes Lebombo pour s'acheminer vers la zone humide de St Lucia.
Avant de pénétrer l'enceinte du parc, au bout de l'estuaire, le propriétaire du guesthouse nous a promis des hippopotames. Mieux vaut faire confiance aux locaux qu'au guide papier, il ne s'était pas trompé.

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Suite à cette mise en bouche, nous filons vers cap Vidal, à 35km du village. Le propriétaire, encore lui, nous avez annoncé la chose suivante : « sur la route qui mène à cap Vidal, vous verrez toutes sortes d'animaux dont des rhinos, une fois arrivé au bout de la route, vous enfilez masque et tuba pour voir les poissons colorés du récif avant de revenir à St Lucia ». Son discours ressemblait à la légende alléchante d'une brochure touristique. Pourtant, il avait encore raison.
Sous l'eau :

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et quelques heures plus tard, sur terre :

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St Lucia, une des bonnes trouvailles de notre périple sud-africain.

vendredi 25 juillet 2008

les hyènes en action à Hluhluwe-iMfolozi

Au début de notre voyage alors que nos yeux et notre mémoire étaient encore vierge d'images de la savane et de sa faune, un sud-africain de passage, rencontré sur le plateau du Waterberg en Namibie nous vanta la beauté et la forte concentration d'animaux agglutinés dans le parc de Hluhluwe-iMfolozi ( mot zoulou à prononcer Chluchluwi – Imfolozi). Ce nom se marqua sur nos tablettes et nous y voici à présent.
Quelques minute après avoir franchi la barrière automatique, plusieurs jeeps, moteur arrêté, sont entassées au milieu de la route. Nous coupons notre moteur, et sans voir la scène, nous reconnaissons un rire sournois caractéristique. Un lion n'est pas loin mais une dizaine de hyènes rusées ont réussi à chiper un morceau de la carcasse d'une antilope que le prédateur avait chassé. Un rire pour le narguer.
Les buissons s'agitent. 2 hyènes apparaissent, le butin dans la gueule. Nullement perturbées par la marais humaine soudée aux rambardes protectrices des jeeps, les 2 protagonistes suivis de quelques confrères avides et opportunistes traversent la route avant de déposer la carcasse sanglante sur le bitume. Une des femelles aura finalement le dernier mot et s'en ira sur le bord de la route pour déguster son repas au prix de bruits effroyables. Des craquements secs délivrés par une mâchoire d'une redoutable puissance.

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Après ce feu d'artifice matinal, la journée s'avèrera plus terne malgré le plaisir constant de guetter chaque buisson et chaque branche en espérant dénicher la présence d'un mammifère.

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jeudi 24 juillet 2008

le récif magique de Sodwana Bay

Les amortisseurs tremblent sur la route caillouteuse. Les enfants nous saluent au passage. Le calvaire prend fin sur un village à priori sans consistance. De l'autre côté de la dune, une longue plage de sable et de belles vagues qui semblent destinées aux amateurs de surf. Mais à l'entrée du village, l'amoncellement de panneaux annonçant guesthouses et clubs de plongée nous titille. Qu'est-ce que cette petite baie au nord-est de Durban cache dans ses profondeurs ? Nous débarquons ici pour le découvrir.
Loin de l'agitation quasi-industrielle du centre de plongée Coral Divers, nous optons pour le club Amaury Diving. Colin, son fondateur, nous accueille et nous donne rendez-vous le lendemain matin sur la plage.
Les bateaux pneumatiques reposent sur la plage et une foule s'agite autour. De gros tracteurs poussent les embarcations dans l'eau. Briefing de la plongée. Armés d'un masque et d'une bouteille nous sautons à bord du bateau. Le skipper évite les déferlantes avant de foncer vers le point de mise à l'eau.
Nous coulons lentement dans le grand bleu. Les premières formes du fond apparaissent. Coraux mous et durs tapissent les anfractuosités du récif et abritent une diversité hallucinante de vie sous-marine. Du baliste clown au poisson-coffre, de la crevette arlequin au poisson-ange empereur. L'harmonie de couleurs des nudibranches nous laisse sans voix. La diversité de ces sortes de limaces est telle que Colin en a fait sa spécialité et prévoit d'écrire un livre à ce sujet. Il nous montre une espèce jusqu'alors inconnue du monde scientifique - un nudibranche qui attend encore son nom latin. Tachetés, zébrés, jaunes, bleus, blancs, mauve et dépassant rarement les 2 centimètres, ils enjolivent le monde miniature du récif. Mais l'apothéose chromatique couvre la crevette arlequin qui déguste une étoile de mer. Des tâches galonnent sa carapace nacré. Quelques coups de palmes plus loin, la grâce d'une tortue en pleine eau.
On répètera ce rituel 5 autres fois avec toujours la même dose de fascination. 6 plongées au total et autant d'instants inoubliables. Crabes tachetés se cachant dans les interstices d'un corail épineux. Murènes bouche bée devant nous autres plongeurs tout autant ébahis. Disques de coraux majestueux enveloppés de bancs orangés. Nudibranches boutonneux et raie décollant du fond sablonneux.

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